Briser les bulles

Depuis 50 ans, Maurizio Zanella est parti pour des causes extrémistes.

La première fois qu'il a abandonné le lycée, c'était dans une école paroissiale chic de Milan en 1969, lorsque, se souvient Zanella, «j'ai rejoint la révolution communiste».



Après cela, le père de Zanella, un entrepreneur logistique européen prospère, l’a placé à l’école publique. 'Là, Tout le monde était communiste, alors je suis devenue fasciste », dit Zanella, un large sourire contagieux s'étendant sur son visage. «Je jouais à la guerre. Je n’étais pas un vrai communiste ou fasciste. C'était juste une excuse pour ne pas aller à l'école.

Alors que Zanella ratait sa deuxième année, la violence de rue entre les factions s'est intensifiée. Après qu’un ami de Zanella soit décédé des suites de blessures lors d’un affrontement, le père de Zanella l’a envoyé à Manchester, en Angleterre, pour des mois de travail physique sur les quais. À son retour, il a été envoyé vivre dans la campagne lombarde, dans la modeste ferme familiale connue sous le nom de Ca ’del Bosco.

«Mes parents m'ont exilé ici au milieu de nulle part», raconte Zanella, qui vivait avec un gardien et fréquentait une école professionnelle locale.



Près d'un demi-siècle plus tard, Zanella, 64 ans, est une figure de proue du vin italien - un pilier parmi les producteurs de la méthode classique vins effervescents de Franciacorta, une appellation vénérée en Italie comme le petit Champagne du pays, mais qui exporte peu, en partie à cause de ses prix de Champagne. ( En savoir plus sur la Franciacorta DOCG .)

Zanella a fait pousser Ca ’del Bosco de quelques hectares sous vigne dans un domaine de 600 acres réputé, issu de l’agriculture biologique, produisant environ 150 000 caisses de vins tranquilles et mousseux par an. Il est surtout connu pour ses embouteillages haut de gamme Franciacorta DOCG à base de Chardonnay, Pinot Blanc et Pinot Noir.

Et il l'a fait en s'en tenant aux extrêmes.



«Je suis taliban en ce qui concerne la qualité», déclare Zanella, assis dans son vignoble ultramoderne présentant des sculptures d'art moderne audacieuses à l'intérieur et à l'extérieur. «Il n'y a pas de compromis.»

Des rangées de vignes s Ca 'del Bosco travaille avec plus de 100 parcelles de vignes dans l'assemblage de ses vins effervescents. (Giuseppe La Spada)

La transformation de Zanella de rebelle en impresario de bulles sans compromis est une histoire de timing, de chance et d’aide de grands vins sur deux continents.

Tout a commencé lors d'un voyage en bus de producteurs de Lombardie en 1972 dans le nord de la France.

«J'y suis allé, non pas parce que je m'intéressais au vin», admet Zanella, «mais pour pouvoir aller seule à Paris à 16 ans.»

carte des vins rouges sec à doux

Le premier arrêt de la tournée était Burgundy’s legendary Domaine de la Romanée-Conti , où le groupe a rencontré le vigneron de l'époque André Noblet.

Dans les années 1970, l'Italie était à l'apogée de sa conversion à la viticulture industrielle, et les vignerons de Lombardie ont été choqués par la rusticité de la Bourgogne, avec le travail manuel laborieux et les faibles rendements dans les vignobles et les petits fûts empilés pour le vieillissement dans des caves moisies.

«Les Italiens disaient:« Écoutez, ces gens sont stupides - ils travaillent comme mon grand-père! », Se souvient Zanella.

Quand Zanella a dépensé l’argent de poche de sa semaine sur trois Vins de RDC en souvenir, les autres producteurs se moquaient de lui. «Ils ont dit:« Vous êtes stupide de dépenser cet argent. Pour ce prix, je peux vous vendre 300 bouteilles de mon vin! Dit Zanella en riant. «J'ai tout de suite compris qui avait raison, qui avait tort et qui était stupide.

Ebloui par la culture de l’excellence (et les prix élevés) qu’il a vus en Bourgogne et en Champagne, l’intérêt de Zanella a été piqué. Il rêvait de transporter un morceau de France à Ca ’del Bosco, où il participa à la fabrication de quelques centaines de caisses de vin blanc tranquille sous le portique de la ferme.

«J'ai dit à mon père que nous devions construire une cave, et mon père a dit:« Construisez-la alors », raconte Zanella. Son père a secrètement garanti des prêts à la construction souscrits par Maurizio et sa mère.

Racks de remuage contenant des bouteilles de vin mousseux inclinées dans une cave souterraine Les vins de Franciacorta sont élaborés selon les mêmes méthodes que le Champagne, y compris le remuage - inclinaison et retournement des bouteilles dans des casiers pour éliminer les sédiments de la fermentation secondaire en bouteille. (Gracieuseté de Ca 'del Bosco)

Lorsque sa première cave souterraine fut achevée, Zanella fabriqua des cierges magiques Franciacorta, mais n'était pas satisfaite des résultats. Lors d'un voyage ultérieur en France, il recrute André Dubois, vétéran de la cave Moët & Chandon, pour le conseiller et prendre peu après le poste de vigneron.

«André a complètement changé la culture de la ferme dans le respect du raisin et de l'hygiène», explique Zanella.

Vers cette époque, Zanella a fait une pause en rencontrant le journaliste influent Luigi Veronelli, une figure dominante du vin italien. «Veronelli était un philosophe de la qualité», dit Zanella. «Il est devenu mon professeur.»

Veronelli a adopté Zanella comme protégé, l’utilisant comme chauffeur pour des voyages œnologiques et gastronomiques du Piémont à la France à Napa, où il a rencontré des chefs de file de la scène vinicole et culinaire moderne du monde.

Grâce à ses relations, au début des années 1980, le vigneron piémontais Giacomo Bologne a aidé Zanella à faire ses premiers assemblages rouges Cabernet-Merlot. Ensuite, la légende de Napa André Tchelistcheff est venu à Ca ’del Bosco pour établir un Chardonnay fermenté en barrique.

Au milieu des années 1980, dit Zanella, l’identité de la technologie et de la tradition de Ca ’del Bosco a commencé avec l’embauche d’un vigneron. Brian Larky du Far Niente de Napa pour faire des vins tranquilles.

est 13 alcool beaucoup

«À l'époque, nous avions un jeune Américain [Larky] et un vieux Français [Dubois], et ils se sont battus jour et nuit», raconte Zanella. «Mais ce sont ces deux opposés qui ont fait le succès de Ca’ del Bosco. »

Zanella a ensuite embauché l'œnologue italien Stefano Capelli, qui «a su tirer le meilleur parti des deux» et a supervisé la cave pendant les 30 dernières années.

À l’époque, Zanella était l’un des plus jeunes producteurs de la renaissance du vin en Italie. En 1994, à la recherche d'un partenaire aux poches profondes, il a vendu une participation majoritaire à la famille Marzotto de la renommée de Santa Margherita.

Alors que Zanella reste président, le partenariat lui a permis de se lancer dans de grands projets pour animaux de compagnie comme la plantation de vignobles aux plus hautes altitudes de Franciacorta. Il a également investi dans une nouvelle cave plus grande avec une capacité de vinification parcelle par parcelle, des ascenseurs qui soulèvent les cuves en acier d'un étage jusqu'à ce que le vin puisse être déplacé doucement par gravité au lieu de par des pompes, et un système de lavage et de séchage du raisin qui élimine les impuretés que Zanella appelle son «spa aux baies».

Vue aérienne de Ca Les raisins sont méticuleusement lavés pour éliminer les champignons, la poussière, les sprays, les débris et autres matériaux qui peuvent avoir un impact sur le caractère et la qualité des vins. (Gracieuseté de Ca 'del Bosco)

Ca 'del Bosco produit cinq rouges tranquilles, deux blancs et huit vins effervescents, surmontés de l'Annamaria Clementi Brut Franciacorta Riserva (du nom de sa mère) et de l'Extra Brut Franciacorta Cuvée Prestige, un assemblage multi-millésime de plus de 130 parcelles vinifiées séparément.

Avec son climat méditerranéen, les vins de Franciacorta sont naturellement plus mûrs que le Champagne, ils nécessitent donc souvent une dosage - l'ajout d'une petite quantité de vin sucré pour équilibrer leur acidité - en finition. Bien que si peu ou pas dosage les vins sont désormais à la mode, 80% de la Ca ’del Bosco Franciacorta est vendue sur le marché intérieur, les exportations étant entravées car« les personnes hors d’Italie ne peuvent pas accepter qu’un vin mousseux coûte le même prix que le champagne.

La comparaison avec le Champagne est naturelle. Pourtant, Zanella admet que Franciacorta, établie comme DOC en 1967, est encore à une génération d'atteindre son potentiel.

«Les vignobles, la tradition et les cultures sont encore trop jeunes», dit-il. «Pour se rapprocher du potentiel, il faut replanter les vignobles au moins trois fois. Si vous n’avez pas 100 ans derrière vous, vous n’aurez jamais la magie. »