Enfin, arriver à Madère

FUNCHAL, Madère - Dans le livre de jeu de presque tous les écrivains sur le vin, il y a une certaine ferveur évangélique pour les vins inconnus, sous-estimés ou négligés. Certains de mes collègues parlent rhapsodique de Sherry, par exemple. Pour ma part, j’ai parlé de Barbera et de Lambrusco lorsque les deux étaient considérés comme des reliques rustiques. (Comment les temps ont-ils changé, hein?)

Maintenant, je ne suis pas sur le point de faire la même chose pour Madère. Mais je dirai ceci: à un moment donné de votre vie viticole, vous devez vous assurer d'essayer un très bon Madère. Et je peux vous promettre deux choses:



La première est que vous aurez probablement un peu de mal à envelopper votre cerveau - sans parler de votre palais - autour de Madère. Il ne ressemble à aucun autre vin, même si certains Porto fauves et certains Sherries peuvent lui ressembler vaguement.

Deuxièmement, il est probable que plus vous vous y rendrez disponible, plus Madère deviendra intrigante. Certaines formes de beauté mettent un certain temps à pénétrer.

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J'ai su quand j'ai décidé de vivre au Portugal pendant trois mois que j'irais absolument, positivement à Madère. Je n’étais jamais allé sur l’île. Après tout, ce n’est pas exactement sur le chemin de nulle part. Madère est à plus de 600 miles du Portugal, sur la même latitude que le Maroc.



Une île volcanique, Madère a des sols riches, des pentes ridiculement raides (ma voiture de location sous-alimentée ne pouvait littéralement pas gravir des collines escarpées, refusant d'avancer comme une mule reculée) et un climat incroyablement frais, même toute l'année, avec des températures rarement plongeant en dessous de 55 ° F en hiver et grimpant rarement au-dessus de 78 ° F en été. Ce dernier élément sur les températures douces est essentiel, soit dit en passant.

Il y a toutes sortes de détails intéressants sur le vin de Madère. Mais laissez-moi vous dire les deux qui me démarquent. L'un concerne les affaires susmentionnées concernant la température. L'autre se concentre sur une idée fausse commune sur la façon dont les meilleurs Madères sont fabriqués.

La plage de températures fraîches se traduit par un fait critique sur le vin: le vin de base de Madère, peu importe le cépage utilisé, dépasse rarement 9 pour cent d'alcool. Vous avez bien lu - 9 pour cent, donnez ou prenez un point.



En effet, dans un effort pour améliorer la qualité globale du vin, l'autorité locale de contrôle des vins de Madère a récemment relevé le niveau d'alcool minimum du vin de base de 7 pour cent autrefois commun. Les raisins ont du mal à mûrir, c'est pourquoi il y a si peu de vin de table conventionnel produit à Madère.

«Nous avions l'habitude de voir 7% de vins tout le temps», a déclaré Leandro Gouveia, qui accueille les visiteurs à Vinhos Berbeito, qui est sans doute le producteur le plus moderne de Madère. 'Fixer un minimum de 9 pour cent était un moyen d'élever le niveau de qualité global pour tout le monde.'

Ce que ce niveau d'alcool ultra-bas signifie vraiment, c'est une acidité vivifiante. Et cela, à son tour, est la clé de la capacité improbable de Madère à vieillir. En effet, les meilleurs vins sont indestructibles en grande partie à cause d'une acidité élevée. C’est aussi ce qui fait que Madère semble si délicate par rapport, disons, au porto ou au xérès.

Les récits de Madère encore vibrants qui datent des années 1700 ne sont pas un mensonge. J'en ai eu un récemment lors d'un dîner à Porto que l'hôte, un professionnel du vin de Porto, a juré daté de 1795. Et, frère et sœur, je suis ici pour témoigner que le vin n'était pas un faible écho. Cette parc jurassique la créature était vivant . J'ai maintenant goûté plusieurs Madères de 1875 et du début des années 1900 qui étaient tout aussi vitales. Un de 1908 - dont plus dans un instant - a secoué mon monde.

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L’autre fait critique concerne la célèbre poêle , ou traitement «au four». Quiconque a même eu un contact direct avec Madère a entendu dire qu'il y a des siècles, les producteurs de Madère ont découvert que leurs tonneaux de vin expédiés aux Antilles avaient meilleur goût que ceux qui n'avaient jamais quitté l'île. La chaleur dans les cales des navires donnait aux vins un goût plus riche, plus plein et tout simplement meilleur.

Les producteurs de Madère ont donc décidé il y a longtemps de garder les vins chez eux et, après l'incorporation de l'enrichissement du brandy, il suffit de les chauffer. Ainsi, aujourd'hui, certains jeunes vins de Madère sont placés dans une cuve en acier inoxydable à température contrôlée (le poêle ) et chauffé à environ 50 ° C (122 ° F) pendant plusieurs semaines ou plus.

Mais voici la clé: le poêle La méthode n'est utilisée qu'avec des Madères de qualité inférieure et moins chères. Les bonnes choses - le seul Madère que vous voulez essayer et acheter - jamais subit ce traitement. Pourquoi les producteurs de Madère ne diffusent-ils pas ce fait aux niveaux de décibels des concerts de rock m'échappe.

Alors que se passe-t-il avec les bonnes choses? Le mot clé est parterre de fleurs . Le parterre de fleurs La méthode consiste simplement à laisser vieillir naturellement des fûts ou des fûts de Madère dans des pièces chaudes. (C'est d'ailleurs ce que font les producteurs italiens avec leur Vin Santo.)

Là où les vins conventionnels sont conservés dans des caves souterraines froides, voire froides, les meilleurs Madères sont placés dans des entrepôts hors sol qui se réchauffent pendant la journée. Certaines installations ont même des fenêtres en verre, pour mieux admettre la chaleur solaire.

Mais Madère est un endroit tempéré. Cette chaleur naturelle n'atteint jamais à distance celle du pédalier poêle méthode. Par conséquent, ces produits naturellement vieillis en barrique parterre de fleurs Les madères mûrissent et, oui, s'oxydent, lentement et doucement, ce qui donne une délicatesse de couleur et de goût qui est remarquablement absente dans les embouteillages moins chers. En bout de ligne: vous voulez voir le mot parterre de fleurs quelque part sur l'étiquette avant ou arrière.

En fait, le mot que vous voulez vraiment voir est ballon . C'est un peu de minutie d'étiquetage de Madère qui compte vraiment. Cela signifie que le vin provient à 100% du millésime déclaré sur l'étiquette, ainsi que de 100% du cépage déclaré (Sercial, Boal / Bual, Malvasia / Malmsey, Moscatel, Verdelho, Terrantez ou Tinta Negra Mole, parmi autres.)

Pas des moindres, un ballon le vin doit, selon la loi, être conservé en barrique ou en fût pendant au moins 20 ans. Beaucoup naviguent au-delà de cela, avec entre 40 et 100 ans d'âge en barrique. Nous parlons maintenant du véritable pedigree, du vrai privilège du vin.

Vous pouvez avoir un Madère daté vintage appelé récolte cela peut être assez bon en soi. Mais un récolte , ou «millésime», Madère, bien que portant une date, doit avoir un minimum de six ans de vieillissement en barrique, et il n'est pas nécessaire qu'il soit composé à 100 pour cent d'un seul cépage. Par conséquent, un ballon Madère se situe à un tout autre niveau à la fois en termes d'âge de barrique et de particularité de saveur.

Si vous allez à Madère - et vous devriez vraiment, car c'est charmant - et visitez l'un ou l'autre des six producteurs restants, vous constaterez qu'une dégustation de Madère suit un schéma défini, celui qui sonne les changements de sec (invariablement le cépage Sercial) à doux (invariablement le cépage Malvasia, parfois appelé Malmsey sur l'étiquette), avec une variété d'autres raisins entre les deux.

Lors de ma visite, j'ai passé du temps avec deux producteurs qui sont, dans leurs modes haut de gamme respectives, des opposés stylistiques.

L'un est Vinhos Barbeito, qui représente une vision moderne, voire aventureuse, de Madère dans le haut de gamme. Collectivement, ses vins mettent l'accent sur la finesse et la délicatesse, avec une certaine fraîcheur (si ce terme peut s'appliquer à Madère) et une profondeur convaincante.

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L'autre producteur auquel j'ai consacré la majeure partie d'une fin d'après-midi et d'un début de soirée est l'ultratraditionaliste d’Oliveira , qui a été fondée en 1820 et appartient toujours à la même famille. Sur le plan stylistique, les Madères d’Oliveira sont plus riches et plus lourdes que celles de Barbeito.

D’Oliveira est presque Dickensian dans son aspect démodé. Rien sur l'apparence ou le rythme de l'endroit ne peut être qualifié de vif. Ça ne fait rien. La profondeur de ses offres défie presque toute croyance, avec de superbes Madères datant d'un siècle ou plus disponibles à la vente.

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Entre ces deux producteurs, j'ai goûté 27 Madeiras différents de tous types. Plutôt que de vous ennuyer avec des notes de dégustation - dont beaucoup, je l'avoue, révèlent une terminologie similaire sur la couleur (différentes nuances de topaze ou d'ambre) et une variété de descripteurs sur des thèmes de noisette, de saline, de douceur, d'herbes, d'épices et d'agrumes, laissez-moi a frappé les hauts lieux.

Chez Vinhos Barbeito, un Verdelho Frasqueira de 1992 était magnifique, offrant le piquant caractéristique du cépage Verdelho avec une délicatesse multicouche qui en faisait un produit hors du commun.

Moins fin, mais résolument impressionnant (et moins cher aussi) était un Verdelho de 10 ans avec un parfum de pain d'épice et une longue finale grillée.

J'ai trouvé que je préférais le cépage Verdelho Madeiras plus que, disons, la sévérité sèche du cépage Sercial Madeiras - une question de goût, bien sûr.

Presque tous les Madères que j'ai goûtés au Vinhos Barbeito affichaient une délicatesse et une finesse qui rendaient les vins à la fois distinctifs et invitants à siroter à plusieurs reprises.

D’Oliveira, pour sa part, offre un trésor de Madère que même un spécialiste de ces vins trouverait extraordinaire. Vous voulez un Bastardo (raisin) Madeira de 1927? Tu l'as eu. C’est un caramel foncé de couleur avec un parfum goudronneux et une saveur riche et dense à base de plantes, en particulier une touche de menthe qui s’entraîne dans une finale apparemment illimitée.

Vous voulez un Terrantez de 1977, un cépage indigène de Madère qui, selon certains, produit l'un des meilleurs vins de Madère, mais qui est malheureusement presque éteint aujourd'hui? D’Oliveira fournit. (Belles couches, avec un peu de piquant, une belle délicatesse et une finale multidimensionnelle et persistante.)

Ou que diriez-vous ...

1912 Verdelho Madeira (mise en bouteille en 2003). Un ambre très profond avec un parfum étonnamment parfumé qui est plus fleuri que l'épice Verdelho habituelle exceptionnellement riche et intense avec une teinte de douceur une longue finale de sucre brûlé / caramel qui est suprêmement mémorable.

1907 Malvazia [sic]. Une topaze profonde avec, aussi étrange que cela puisse paraître, une teinte légèrement verdâtre sur le bord et un parfum et un goût de sucre brûlé qui peuvent manquer de couches mais qui délivre un goût tachant le palais d'une longueur apparemment infinie.

1908 Boal. Mon préféré. Une menthe ambrée très profonde, dense et puissante, avec une fraîcheur difficile à croire. Riche mais pas du tout sucré. Même comparé à d'autres vieux Madères, celui-ci se distingue comme exceptionnel par sa complétude, sans aucune pointe d'acidité empalant le riche fruité et la finale sans limites.

Vous voyez l'image. Il est difficile de croire que ces vins existent même, et encore moins que vous pouvez toujours les acheter. Vous pouvez entrer dans le magasin d’Oliveira dans le centre-ville de Funchal et repartir avec à peu près autant de bouteilles que vous le souhaitez. Et ils sont également disponibles aux États-Unis. (Rare Wine Company de Sonoma, en Californie, a fait une spécialité de Madère et importe à la fois du Vinhos Barbeito et d'Oliveira.)

Et ne vous inquiétez pas non plus de l'utilisation d'un gadget de conservation du vin. Ne gaspillez pas votre capsule Coravin à Madère. Une fois ouvert, Madère restera inchangé pendant des mois après, sans plus d'effort de conservation qu'une simple poussée du bouchon dans la bouteille entre les coulées.

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Oui, Madère est un avant-goût d'un autre temps. Et alors? Plus que la plupart de ces antiquités, les meilleures versions peuvent éveiller votre palais d'une manière que même un certain nombre de vins d'apéritif (ou après le dîner) plus familiers ne pourraient jamais faire.