Vraiment élevé en Italie

La Vallée d’Aoste est à peu près aussi extrême que la vinification italienne.

Coincée dans les Alpes du nord-ouest de l'Italie entre la Suisse et la France, la vallée se trouve dans l'ombre de certains des plus hauts sommets d'Europe: le Mont Blanc et le Cervin. C’est la plus petite appellation d’Italie, avec seulement 750 acres de vignobles, et la plus haute, avec des vignes grimpant sur les flancs des montagnes inférieures à 4000 pieds d’altitude.



C’est certainement un facteur époustouflant. Mais qu'en est-il des vins?

Beaucoup ont été remarquables dans Spectateur du vin dégustations à l'aveugle , montrant un beau mélange de fruits, de fraîcheur et de complexité. D'autres sont bizarrement différents— ' particulier », Comme disent les Italiens. Mais ils peuvent aussi prêter à confusion, principalement en raison du kaléidoscope d'Aoste de raisins et de styles.

Cultiver aux côtés du Pinot Noir, du Chardonnay et du Nebbiolo (connu localement sous le nom de Picotendro) sont des variétés locales obscures avec des noms français: Petit Rouge ou Fumin quelqu'un? Que diriez-vous de quelques pétillants, pré- phylloxéra Prié Blanc?



types de raisin pour le vin

Mais après quelques jours de fin d'été dans la capitale régionale Aoste, et ses vignobles et caves à proximité, j'ai commencé à l'obtenir.

La plupart du vin de la vallée, j'ai appris, est consommé ici. Les touristes, comme les autochtones, ont tendance à demander quelque chose de local. Vin destiné aux tendances d'exportation vers des cépages de renommée internationale.

Une collection de vieux Valle dUne collection de bouteilles anciennes du Val d'Aoste est exposée dans un moulin appartenant à la famille Charrère. (Robert Camuto)

Bien que la vinification ait prospéré ici pendant des siècles, l'histoire moderne de qualité c'est court. Autrefois partie de la Savoie francophone, Aoste a quitté son ancien quartier commerçant avec l'unification italienne dans les années 1860. Des vins moins chers arrivaient par chemin de fer depuis les points sud, poussant les gens vers de nouveaux métiers. Les plantations de vignobles ont diminué de 10 fois ce qu'elles sont aujourd'hui.



Le renouveau a commencé après la Seconde Guerre mondiale avec un prêtre catholique d'origine suisse, Joseph Vaudan, qui a encouragé les agriculteurs locaux et a aidé à fonder l'école agricole régionale. Avant de se lancer dans l’étude des variétés locales, Vaudan a conseillé aux habitants de planter du Pinot Noir, du Chardonnay et du Gamay.

«Avant le début de la renaissance, tout le monde fabriquait du vin pour sa famille», explique Elio Ottin, 53 ans, un producteur laitier qui fournit du lait pour le fromage Fontina de la région, ainsi qu’un vigneron. Il a commencé à embouteiller ses propres vins en 2007 sous le label Ottin Vini et élabore désormais six vins à partir de pinot noir et de cépages locaux, pour un total de 4000 caisses par an.

Dans les années 1980, Ottin a étudié avec Vaudan et il attribue à son professeur la révolution des conditions de cave et de l'hygiène dans la région. 'Certains des anciens pensaient que si vous laviez un baril, l'eau le ruinerait!' Dit Ottin en riant.

Parmi les vignobles pionniers de la région, Les Crêtes et Grosjean ont emprunté des chemins différents pour façonner la région.

Les Crêtes, aujourd'hui le plus grand domaine privé de la Vallée d’Aoste avec 16 000 caisses, a été créé dans les années 1980 par Constantino Charrère, fondateur d’une école de ski du Mont Blanc et fils d’un agriculteur et vigneron local. Inspiré par la Bourgogne, il a d'abord fait connaître la cave pour ses chardonnays luxuriants.

«Historiquement, c'est une terre de vin rouge, mais qualitativement, les blancs s'en sortent très bien», explique Giulio Corti, le directeur général qui dirige Les Crêtes avec les filles de Charrère depuis qu'il a été mis à l'écart par des problèmes de santé il y a deux ans. «Les raisins arrivent à finir de mûrir mais gardent leur acidité élevée.»

Elena (à gauche) et Eleanora CharrèreLes Crêtes, fondée par Constantino Charrère, est aujourd'hui dirigée par ses filles, Elena (à gauche) et Eleanora Charrère. (Robert Camuto)

Ces dernières années, le cépage dynamique Petite Arvine, importé de Suisse dans les années 1970, s'est imposé aux Crêtes, avec de multiples embouteillages avec sa suite de 20 vins blancs, rouges et effervescents. Le nouveau produit phare, appelé Neige’Or, est un mélange intrigant fermenté en barrique avec du Chardonnay et du Pinot Grigio.

Vins Grosjean a fait ses débuts à la fin des années 1960, lorsque Delfino Grosjean a commencé à embouteiller ses propres vins. Plus tard, il était en première ligne de la sélection de raisins locaux comme la tarte Fumin foncée et corsée, le Petit Rouge mi-corsé (le raisin le plus planté de la région, qui forme la base des vins rouges Torrette DOC assemblés au champ) et le Cornalin épicé. , ainsi que des variétés de mélange comme Mayolet et Vuillermin.

Vin rouge de 30 ans

«La grande sélection [des cépages locaux] s'est faite dans les années 1980 et 1990», explique Hervé Grosjean, 30 ans, vigneron de troisième génération à Grosjean, qui produit désormais 17 vins, totalisant environ 10 000 caisses. 'Maintenant, nous sélectionnons à nouveau les sélections.'

Lors de mon dernier jour à Aoste, j'ai parcouru la vallée vers certains des vignobles les plus hauts d'Europe, dans la sous-appellation Blanc de Morgex et de La Salle, sur la base d'un cépage indigène: le Prié Blanc. Des centaines de minuscules anciennes parcelles viticoles totalisant 70 acres parsèment deux communes dans lesquelles il y a cinq vignerons et une coopérative.

À La Salle, les sommets blancs du Mont Blanc apparaissent, et l'air là-haut se fait plus mince.

Nathan Pavese, 22 ans, qui travaille avec son père dans la cave homonyme Ermes Pavese, m'a guidé dans les vignobles, plantés sur leurs propres racines au lieu de phylloxéra - porte-greffe américain résistant, le pou de la vigne n'ayant jamais atteint cette altitude. De petites parcelles de vignes sont disposées en rangées sur de courts bois pergolas qui protègent les raisins des tempêtes de grêle et aident à conserver la chaleur du sol pendant les nuits froides de montagne.

Avec 17 acres de vignobles, les Paveses sont le plus grand producteur et producteur ici, faisant environ 4000 caisses par an. Ils fonctionnent de manière biologique et, rare dans la Vallée d’Aoste, sans irrigation. Leurs anciennes terrasses les plus escarpées, où des centaines de vignes ont été perdues cette année à cause de la canicule et de la sécheresse, sont travaillées à la main.

Nous sommes les seuls à faire cela à plein temps », dit Nathan, avec un sourire heureux.

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Ermes Pavese, aujourd'hui âgé de 45 ans, est fils de boucher et graphiste. La plupart des membres de sa famille l'ont découragé de se lancer dans la production de vin dans le garage familial il y a 20 ans. Aujourd'hui, les Paveses élaborent une gamme de cinq vins à partir du Prié Blanc frais et floral: un mousseux de méthode traditionnelle, trois vins tranquilles secs et un vin de glace de vendanges tardives. La majeure partie est destinée à l'exportation, une grande partie aux États-Unis.

Comme on pouvait s'y attendre à ces hauteurs, les hauts et les bas ont été dramatiques. En 2017, presque toute la récolte a été perdue dans un gel printanier Pavese a publié 999 bouteilles étiquetées Unopercento (1 pour cent) - l'ensemble de sa production.

L'aîné Pavese a pensé abandonner, mais Nathan, qui a étudié l'œnologie et la viticulture, s'est engagé à rejoindre la cave.

«C'est une vinification héroïque», dit-il. «Maintenant, tout le monde dans la famille est d’accord - ça marche.»