Professeur de vin du sud de l'Italie

Au milieu de la cheville de la botte italienne, le domaine Quintodecimo de Luigi Moio se démarque.

Ici, dans l'intérieur agricole et décontracté de Campanie , ses vignobles méticuleusement taillés se dressent en rangées de sentinelles contre les contours géométriques d'une petite vallée. Au sommet d'une colline se trouve une ferme aux proportions gracieuses avec une cave et des caves souterraines dignes, par exemple, d'un noble toscan.



C’est là que Moio, 60 ans, professeur d’œnologie basé à Naples et vigneron le plus érudit du sud de l’Italie, exerce son métier depuis 16 ans, produisant des rouges Aglianico soyeux et monocépages. Le quinzième Les deux riservas à un seul vignoble du Taurasi DOCG , avec un Aglianico du plus grand Irpinia DOC, ont toujours marqué 90 points ou plus en Spectateur du vin dégustations à l'aveugle .

«Le vin doit avoir une raison esthétique. Je suis un esthète », déclare-t-il un matin de fin d'été. «Tout doit être parfait. Tout doit être précis. Tout doit être beau.

«Sinon», dit-il, regardant ses vignobles depuis la terrasse d'une cave, «vous ne buvez que de l'alcool.»



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Aglianico, qui n'est pas connu pour sa perfection ou sa nuance, produit généralement des vins à indice d'octane élevé au pouvoir tannique et à la rusticité. Mais une nouvelle génération de vignerons a contribué à changer cette image au cours des 20 dernières années. Moio et Quintodecimo ont été des acteurs importants dans ce changement.

Une conversation avec Moio, c'est comme un verre d'un de ses vins. Ces vins combinent les épices locales et méridionales et son interprétation de son terroirs avec une sensation générale de sécheresse osseuse et d'équilibre qui me fait penser «français».

Moio a étudié principalement en Bourgogne, où il a obtenu un doctorat. pour ses travaux sur la chimie des arômes et des saveurs du vin et de la nourriture. Son best-seller de vins italiens 2016, Le souffle du vin ( Le souffle du vin ), a été publié en traduction française plus tôt cette année. Quand il parle, il peut ressembler à un Français introspectif et philosophique.



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«Si je n’avais pas créé Quintodecimo, j’aurais eu une crise existentielle», soupire-t-il. «J'aurais probablement été professeur, peut-être en Californie.»

Moio est un vigneron de quatrième génération né à Mondragone, sur la côte nord de Naples. Là, son père, Michele, a aidé à diriger la renaissance de la ancienne appellation romaine de Falerno , qui produit aujourd'hui des rouges principalement à partir d'Aglianico et Primitivo et des blancs dominés par Falanghina.

«Le rêve de mon père était d’avoir un fils œnologue», dit Moio, qui est allé bien au-delà de cela. Moio est devenu fasciné par la recherche scientifique, ce qui a conduit à son doctorat à l'Université de Bourgogne à Dijon.

Moio est retourné en Campanie en 1994 à la demande Antonio Caggiano de Taurasi . «L'Italie connaissait une grande renaissance du vin», dit-il. «Mais il n'y avait presque rien en Campanie, et il y avait des gens qui voulaient que j'aide.»

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Moio a enseigné l'œnologie à l'Université de Naples tout en consultant pour une liste croissante de vignobles, y compris la côte amalfitaine Marisa cuomo et le moderniste d'Irpinia Feudi di San Gregorio .

«Au cours des premières années, je suis devenu vigneron le soir après avoir enseigné le jour», explique Moio, qui enseigne toujours à l'université et maintient une petite liste de clients. 'Tous mes amis ont dit:' Luigi, vous devez avoir votre propre cave. ''

En 2001, lui et sa seconde épouse, Laura, une collègue œnologue et titulaire d'un doctorat, ont lancé Quintodecimo, basé sur un ancien nom de la ville de Mirabella Eclano. «Je voulais créer quelque chose en Irpinia», dit Moio. «Dans ma tête, c'était sur le modèle français - une propriété où l'on pouvait vivre au milieu des vignes.

Le domaine viticole Quintodecimo perché avec des vignobles répartis autour Les différents sols et expositions au soleil du domaine Quintodecimo donnent lieu à des Aglianicos de caractère différent, mis en bouteille séparément. (Robert Camuto)

Le couple a commencé avec une ferme et environ 10 acres de champs de céréales à 1500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ils ont planté Aglianico, produisant leur premier millésime en 2004. Dans les années qui ont suivi, ils ont triplé la taille du domaine en achetant des terres à 15 voisins pour plus de vignobles.

Pourtant, malgré toute son admiration pour la viticulture française, Moio a choisi de faire des vins vraiment locaux. «Comment le Cabernet et le Merlot d'Italie peuvent-ils rivaliser avec les grands crus bordelais? Comment notre Pinot Noir peut-il rivaliser avec la Bourgogne? » il dit. «Je fais de l'Aglianico - pas une copie d'un vin français.»

Moio a étudié ses différents terroirs , en plantant la variété blanche Falanghina à des altitudes plus basses et en conservant la partie supérieure des pentes pour Aglianico. Ensuite, il a délimité son domaine viticole Aglianico en deux parcelles pour ses riservas Taurasi haut de gamme: Vigna Quintodecimo, avec des expositions nord et ouest et des sols argilo-calcaires, et Vigna Grande Cerzito, un versant sud avec de hauts niveaux de sable volcanique.

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Aujourd'hui, Quintodecimo, qui produit moins de 8 000 caisses par an, dispose de plus de 50 acres supplémentaires pour les vins blancs dans les appellations voisines Greco di Tufo et Fiano di Avellino. Les vignobles, supervisés par l'un de ses anciens élèves, Simone Ianella, sont certifiés bio. Les deux filles de Moio ont également rejoint la cave: Chiara, 26 ans, en tant qu'œnologue, et Rosa, 29 ans, en marketing.

Au moment de la récolte, Moio est l'un des premiers producteurs de la région à cueillir sa récolte, à partir de fin septembre, un mois complet avant son client de longue date Caggiano. «Vous voulez la fraîcheur et le fruit», dit-il.

Dans sa cave, les Aglianicos de Moio fermentent sur levures ambiantes . Pour éviter d'extraire des tanins durs, il s'appuie sur remontages plus doux du moût de raisin en fermentation et contrôle les températures de fermentation après l'augmentation du taux d'alcool.

Luigi Moio dans sa cave à barriques La cave à barriques de Luigi Moio se trouve juste sous sa maison, pour un accès facile pour surveiller les vins. (Robert Camuto)

Défier la tendance à s'éloigner barriques à des cuves de fermentation plus grandes, Moio vieillit ses riservas Taurasi pendant 18 à 24 mois entièrement dans de petits fûts de chêne neufs. 'Le barrique est le meilleur rapport bois / vin pour stabiliser le vin », dit-il. «C'est un outil pour stabiliser le vin, pas pour ajouter des arômes.»

Des critiques qui rejettent barriques , dit-il sans équivoque: «Ils sont ignorants. C’est une mode. Aimer amphore . '

Au fond d'une vallée en contrebas de sa cave, il a récemment planté un vignoble en forme de spirale - un «laboratoire» avec différents types de clones plantés à différentes expositions solaires, porte-greffes et systèmes d'entraînement et recevant différents types de traitements biologiques.

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Malgré toute la réflexion et la planification minutieuse de son travail, Moio se considère comme un non-interventionniste - utilisant des traitements minimaux dans les vignes et une technologie minimale dans la cave.

«Pour ne pas intervenir», dit-il avec un regard significatif, «il faut étudier.»